A mille metri, il fondo del mare

La roccia sedimentaria di Luogomano

Lungo la strada che dal passo degli Acquiputoli porta al cascinale di Cave, a quasi mille metri di quota, nel cuore della riserva naturale Acquerino-Luogomano, si incontra un frammento di mare. È un grande masso di arenaria che conserva, pietrificate, le impronte di un fondale marino di più di venti milioni di anni fa.

L’escursionista che passa accanto a questa roccia non si accorge subito di cosa si tratti. La superficie che porta quelle impronte è rivolta verso il pendio oltre la strada, e se la luce non è radente le forme quasi scompaiono. E poi siamo in montagna, in una faggeta che l’autunno incendia di rame e di oro: l’ultima cosa che viene in mente è il mare. Eppure basta che il sole si abbassi e i rilievi emergono, allungati e rigonfi, tutti nella stessa direzione, come onde che si rincorrono. Viene da pensare a una spiaggia, ed è qui che l’occhio ci inganna per la seconda volta.

Perché quelle onde non hanno mai visto il sole. Tra i trenta e i venti milioni di anni fa, mentre le Alpi si sollevavano e venivano subito smantellate dall’erosione, i fiumi trascinavano verso il mare quantità enormi di sabbia, che si accumulava sul bordo della piattaforma continentale in equilibrio precario. Più in là si apriva una depressione lunga e profonda, un’avanfossa: la catena appenninica che stava nascendo avanzava da ovest e, con il suo peso, piegava verso il basso la crosta davanti a sé. Bastava un terremoto, una piena eccezionale, un accumulo di troppo, e la sabbia franava. Una valanga di acqua torbida e sedimenti si lanciava giù per la scarpata e correva per decine, a volte centinaia di chilometri lungo il fondo della fossa. I geologi le chiamano correnti di torbida. Nessuno ne ha mai vista una per intero, eppure l’Appennino è fatto in buona parte di ciò che si sono lasciate dietro.

Ogni corrente arrivava come un fronte torbido e vorticoso. Sul fondo della fossa c’era fango morbido, e la testa della valanga lo scavava in una moltitudine di piccole conche a forma di cucchiaio, più profonde dal lato da cui giungeva il flusso, allungate e sfumate nella direzione in cui proseguiva. Un istante dopo la sabbia che la corrente trascinava con sé cominciava a posarsi, riempiva quelle cavità e le sigillava. Il tempo ha fatto il resto: la sabbia è diventata arenaria, dura e compatta, mentre il fango si è trasformato in una marna tenera che l’erosione, milioni di anni più tardi, ha portato via. Ciò che resta sul masso è il calco di un fondale che non esiste più. Quei rilievi lisci e rigonfi erano buche, e la loro estremità arrotondata indica ancora da dove arrivava la frana. I geologi le chiamano controimpronte di fondo, e non è un caso che le conoscano così bene: strato dopo strato, corrente dopo corrente, queste montagne hanno accumulato migliaia di metri di arenarie e marne, e sono state una delle palestre in cui la geologia ha imparato a leggere le torbiditi.

Poi la storia si è capovolta, e in questo caso alla lettera. La stessa spinta che aveva aperto la fossa ha finito per chiuderla: i sedimenti sono stati compressi, piegati, accavallati gli uni sugli altri e sollevati, finché il fondo dell’abisso è diventato crinale. E il nostro masso, in qualche momento del suo viaggio, si è rovesciato. Quella che vediamo non è la superficie dello strato ma il suo ventre, il punto esatto in cui la sabbia ha toccato il fango. Guardarlo significa osservare il fondale marino dal di sotto, come lo vedrebbe chi ci fosse rimasto sepolto. Da quel buio è risalito per migliaia di metri fino all’aria sottile di una strada forestale, dove oggi, ogni ottobre, gli si posano sopra le foglie dei faggi.

Conviene allora fermarsi, voltare le spalle al masso e lasciare che lo sguardo scivoli sulle dorsali coperte di foreste che si susseguono verso l’orizzonte, sempre più chiare nella foschia. Anche loro sembrano onde, e non è soltanto una suggestione: questo paesaggio è nato sott’acqua, da un mare che non aveva spiagge da offrire, solo profondità. Le montagne non ricordano una riva assolata. Ricordano il fondo.

Ubicazione della roccia sedimentaria

"Meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora"

Le 20 lire del 1928

Quello riportato sulle 20 lire del 1928 è uno degli slogan più conosciuti del periodo fascista. 

Oltre che sulle monete lo si poteva leggere sulle mura delle case, insieme ad altre frasi egualmente memorabili che avrebbero dovuto indottrinare il popolo italiano nel Ventennio. Va da sé che anche questo, come molti altri aforismi dello stesso genere, venne attribuito alla prolifica penna mussoliniana: il Duce prima di essere tale era stato giornalista, polemista e scrittore, sostenere che la frase non fosse farina del suo sacco significava in qualche modo sminuirne la figura. E come ben sappiamo il diritto di critica non era uno dei punti forti della dittatura.

In realtà questo motto, ancora oggi periodicamente rispolverato per la sua indubbia forza evocativa, aveva una storia ben più lunga. Il fascismo l'aveva solo sfruttato per i propri fini, anche se è incontestabile che il retroterra culturale che queste parole suggeriscono era quello da cui la dittatura era sorta. 

Sembra che la frase sia stata vista per la prima volta sul muro di una casa crollata di Fagarè, paese in provincia di Treviso sulla riva del Piave, negli ultimi mesi della Grande Guerra. Si diceva che fosse stata scritta da qualche ignoto soldato prima della grande Battaglia del Solstizio, che nelle intenzioni degli austrotedeschi avrebbe dovuto risolvere il conflitto con l'Italia e che invece finì in una sconfitta epocale, preludio del crollo degli Imperi Centrali e della fine della guerra.

Chi l'aveva tracciata era quasi certamente caduto durante la battaglia, ma diversi anni dopo -  per la precisione nel 1931 - un'ex soldato, tale Bernardo Vicario, se ne attribuì se non la paternità almeno la realizzazione. L'aveva scritta sotto dettatura di un suo superiore, il maggiore Carlo Rigoli, poche ore prima dell'inizio del bombardamento, alle 19 del 14 giugno 1918, sulle mura della casa che ospitava il comando del suo battaglione. Non si era fatto vivo prima perché non la sentiva propria, visto che a dettarla era stato il maggiore morto poche ore dopo durante il combattimento.

La casa di Fagaré

In realtà c'erano stati anche altri che avevano cercato in precedenza di attribuirsene la paternità. Nella maggior parte dei casi si trattava di persone in malafede, ma almeno un'altra attribuzione plausibile venne fatta dal capitano Antonio Fazio, che in una lettera al Resto del Carlino del 2 luglio 1926 affermava categoricamente che a scrivere la frase fu il capitano Marchese, dell' 11° reparto d'Assalto, deceduto in battaglia pochi giorni dopo.

Alla fine fu l'avvocato Luigi Grancelli, deputato alla Camera durante la XXVII legislatura (1924-1929) a dare una spiegazione convincente circa la vera origine del motto. Si trattava di una frase scritta da Francesco Donato Guerrazzi in una lettera privata al giovane figlio Francesco Domenico, futuro celebre politico e scrittore risorgimentale, pubblicata dall'editore Bemporad nel 1901 negli atti di una conferenza tenuta dal poeta Giovanni Marradi, che fu il primo a ritrovarla e a citarla.

L'origine della frase non era quindi fascista né bellica, ma tutt'al più risorgimentale: e quello che sarebbe diventato uno dei cavalli di battaglia del fascismo era un motto concepito in una lettera privata scritta da un padre a un figlio quasi cent'anni prima. A testimonianza - e monito - di come gli effetti e le cause siano sempre molto meno evidenti di quello che sembrano e di come il presente affondi sempre le sue radici nel passato.

Bibliografia:

Aquile e Angeli, sul Grappa e sul Piave, Piero Tessaro, Zanetti Danilo Edizioni 1997

Chi l'ha detto?, Giuseppe Fumagalli, Hoepli 1983